Hablemos de pruebas: Bioquímica

Todos sabemos que cuando llevamos nuestras mascotas al veterinario se recomienda hacer una analítica de control, al igual que si nuestro amigo peludo presenta alguna patología se le suelen hacer diversas pruebas. Hoy vamos a profundizar en esas pruebas, vamos a ver con qué máquinas te vas a encontrar y  vas a aprender la lectura de la simbología de las pruebas.
Es cierto que el veterinario con el que trabajaremos es el que siempre lee las pruebas,pero nunca se sabe qué puede pasar y en algún momento nosotros nos veremos leyendo esas pruebas, además que nosotros, al igual que los veterinarios, siempre estamos en continuo aprendizaje. Para que no te aburras leyendo he decidido hacerlo en varias entregas ¡Así que allá vamos!

*Nota: Yo publicaré el manejo de  las máquinas con las que he trabajado.Bien es cierto que hay millones de máquinas de diferentes marcas con diferente manejo pero siempre tienen la misma función. 

Máquina bioquímica.

Bioquímica.

• ¿Por qué la palabra bioquímica está naranja y verde? Para que la asocies con el tubo que le corresponde.A lo mejor te encontrarás en tu clínica que es de otro color, pero por lo que sé generalmente se usa el tubo de color naranja o verde. Yo sólo conozco dos capacidades distintas (a lo mejor hay más pero yo sólo he trabajado con estas dos) que son: 0.5,que se usa para perros pequeños y gatos. 1.3 para perros grandes. 
• ¿En qué se diferencia este tubo de otros? Fácil, contiene heparina.
• ¿Y qué es la heparina? Pues es un anticoagulante que está en el interior del tubo.También usamos sueros con heparina para eliminar el coágulo que obstruye el catéter o vía impidiendo el paso del suero. Si el paciente tiene problemas de coagulación se puede hacer con suero fisiológico. Siempre pregunta a tu veterinario antes de hacerlo.
• ¿Qué es una prueba de bioquímica? Te diré que es la que más se utiliza, tanto para hacer analíticas rutinarias como para pruebas prequirúrgicas,entre otras.Su uso es muy amplio y lo aprenderás a medida que vayas trabajando. 

Manejo.

Como dije, cada máquina es un mundo, así que te voy  a decir para que sepas un poco como va pero seguramente tu máquina sea diferente a la que yo uso.No te preocupes,los veterinarios o auxiliares te enseñarán como usarla.

Lo primero que hay que hacer es seleccionar el tubo correspondiente.Una vez sacada la sangre, introducirla y poner en la centrifugadora. En lo que preparamos la máquina dejamos que se centrifugue, así que nos disponemos a escoger las fichas correspondientes,que siempre estarán en la nevera.Si se te pide hacer iones y albúmina, en mi máquina es así: con iones siempre dos pipetas donde lo señale( por lo general está señalado) y una pipeta en el otro extremo de la máquina para la otra u otras pruebas  que se le van a hacer.También siempre que se haga iones hay que cambiar el líquido referencial pasadas dos horas. Luego nos aseguramos de qué tamaño es el tubo.Si es el 0.5 o el 1.3,dependiendo de qué tamaño sea,se cambia una pieza de la máquina (que es dónde va el tubo).La pieza estará indicada con los números de la capacidad correspondiente del tubo. Una vez hecho esto, insertamos las fichas como nos indiquen (código de barras hacia abajo e iones siempre la primera en poner con las flechas que tiene la ficha boca arriba en dirección izquierda,si no recuerdo mal) ponemos el peso, insertamos los datos del paciente (número identificativo, nombre y tipo de animal).Por último ponemos el tubo en la máquina, cerramos y le damos a start.

Recordad que la máquina suele tener un cajón donde tira las fichas ya usadas y las pipetas.Siempre antes de hacer una prueba hay que mirar el cajón y si hay fichas tirarlas, ya que puede dar error la máquina.

Vale, una vez hecho esto y la máquina haya cumplido con su deber,han salido las pruebas, ¿ y ahora qué? Siempre se las daremos al veterinario,pero como dije antes muchas veces nosotros las tenemos que pasar a la ficha del ordenador y poner si hay rangos elevados o bajos.Es sencillo porque siempre nos ponen los valores normales en las pruebas.

Lo que analiza la máquina:

Na-k-Cl: Iones o electrolitos(sodio, potasio, cloruro):  Es una de las pruebas más indispensables, ya que se evalua los síntomas cardiacos, los vómitos y la diarrea. Es peligroso que los niveles de los Iones estén fuera del rango normal.

ALT(GPT) y AST (GOT): Son unas enzimas que se elevan primordialmente con enfermedades del hígado.

BUN: nitrógeno ureico:  Sus valores determinan si hay algún problema en el hígado o en los riñones.

CA2+:calcio: En un mineral en el que es sumamente importante para determinar si hay existencia de una insuficiencia renal. También puede indicar presencia de algunos tumores,  enfermedades renales, parasitarias y endocrinas.

CREA: Creatinina: Sus niveles elevados pueden indicar enfermedades renales y obstrucción urinaria.

GLU: Glucosa:  Sus rangos elevados pueden determinar la existencia de diabetes e indicar particularmente un alto nivel de estrés en gatos. Si posee los rangos bajos pueden ser indicios de enfermedades de hígado o la presencia de un tumor pancreático.

TP:  Proteina total:  Es otro de los aspectos importantes ya que nos puede señalar si existe deshidratación, enfermedades el hígado, rinón, sistema gastrointestinal, entre otras condiciones. 

TBIL:  Bilirrubina total: Nos indica si hay problemas en los conductos biliares.

ALB: Albúmina: Es una proteína producida por el hígado. Si los niveles son bajos pueden ser indicios de que nuestro paciente tenga una enfermedad crónica en el hígado o riñones.

ALKP: fosfatasa alcalina:  Si esta enzima tiene los niveles elevados puede ser por una enfermedad del hígado.

AMYL: Amilanasa:  Sus rasgos elevados pueden ser el indicio de una enfermedad pancreática o renal.

CHOL: Colesterol: Sus niveles elevados pueden indicar enfermedades del hígado o hipotiroidismo.

PHOS: Fósforo:  Si su nivel es elevado puede indicar una enfermedad renal. 

Me he dejado algunas pruebas fuera de la lista ya que he intentado poner lo más común.

Próximamente seguiré subiendo artículos sobre las pruebas que solemos realizar.

¡Tengan una buena semana!

Rincón del propietario: ¿Cuál es el peine o cepillo idóneo?

Hoy dedicaremos esta entrada a los propietarios. Puede sonar a tontería pero realmente pocos saben qué tipo de peine  es el que va con su mascota.Muchos compran los primeros que ven, por ser el más barato o simplemente porque les gusta el tipo de cepillo, pero a decir verdad cuando se compra este objeto nunca viene una etiqueta explicativa de para qué tipo de pelo se usa en concreto ese cepillo o peine (si es para pelo corto, largo, pelo duro, etc)Empezamos:

Para las mascotas que tengan pelo corto y pelo duro:

-Cepillo de cerdas: Sirven para el cepillado regular, pues quitan el polvo y la suciedad diaria. Está recomendando utilizar dos de estos cepillos, uno para cepillar el pelo cuando esté sucio y otro para cuando ya esté limpio.

-Guantes y manoplas de goma : Son idóneos para remover el polvo y el pelo muerto. Son muy útiles en los baños.

Pelaje largo o semilargo:

-Cepillos de púa de metal: Su función es eliminar el pelo muerto. También se recomienda que se tengan dos, uno para peinar el pelo sucio y otro para peinarlo una vez limpio.

-Cardas: Su objetivo es desenredar nudos. Tenemos que destacar que este tipo de cepillo es muy agresivo, hay que usarlo con mucho cuidado ya que  puede dañar el pelaje y la piel. Hay dos tipos:

• Cardas de púa fina: Sirven para quitar los nudos pequeños y para peinar a las mascotas de pelo rizado.

• Cardas de púa gruesa: Su función es quitar una cantidad grande de nudos y el pelo muerto de pelajes más densos.

-Rasquetas o rastrillos: Existen varios tipos indicados para los diferentes tipo de pelajes.Desenreda y quita mucha cantidad de pelo muerto. A continuación lo diferenciaremos.

• Las rasquetas con púas largas están indicadas para pelajes largos.
• Las rasquetas de púas cortas son para pelaje corto y fino.
• Las rasquetas de metal o de plástico son para pelajes largos y densos.
• Las rasquetas de goma dura o suave se usan para pelajes normales o cortos.
• Las rasquetas de púas giratorias son utilizadas para eliminar más fácilmente los nudos de nuestra mascota.

Una vez aclaradas las diferentes funciones de los cepillos ahora nombraré brevemente los peines.

Empezaré con el cortanudos que no es un peine,pero muchas personas confunden este instrumento que sirve única y exclusivamente para quitar nudos,con un peine normal.

También diré que realmente los peines son más bien para su uso en peluquería que en la vida cotidiana, así que no recomiendo que se haga uso de estos en casa. En el caso de que ya tengas comprado alguno te indicaré los diferentes tipos para  saber si le va a tu mascota o no.

- Peines con púas muy separadas: Son para pelajes muy espesos.

-Peines con púas de separación media: Son para pelajes semiespesos.

-Peines con púas de separación pequeña: Son para pelo corto.

-Peines con púas giratorias: Son para solucionar enredos y nudos.

- Peines de púas giratorias: Tiene la misma función que la rasqueta de púas giratorias.Deshacen nudos con mayor facilidad.

Sin duda existe una amplia variedad de peines y cepillos para nuestra mascota pero aquí sólo he comentado los más comunes. Espero que les haya servido y no olviden difundir el artículo.


¡Feliz semana!

Atención al cliente.

Hoy trataremos de hablar de la atención al cliente en la clínica. Personalmente creo que el trato con el cliente es nuestra labor más complicada, ya que nos encontraremos con todo tipo de personas que puede hacer nuestro trabajo más llevadero o un aunténtico suplicio.

Lo más común que vamos a tratar son los duelos. Para enfrentarnos a ellos de una forma profesional pero que no sea fría, tenemos que empatizar con el cliente, acercarnos, ofrecerle pañuelos y un vaso de agua.Si la persona está muy nerviosa lo mejor es ofrecerle (si tenemos) una tila.
Hay que procurar estar unos minutos con la persona para que no piense que tenemos que despacharla enseguida. También tenemos que procurar llevar a la persona a un sitio alejado para que pueda estar a solas, sin que otros clientes interfieran.

Sin duda los duelos es una de las partes más crudas que podemos encontrarnos. Aunque bien es cierto que podemos vernos en situaciones aún peores,como un cliente irascible, que puede ser por diversos motivos.

• No acepta el fallecimiento de su mascota
• Culpa al equipo veterinario del fallecimiento de su mascota. 
• Exige que se le atienda para una compra aunque haya sido avisado de que hay varias urgencias.
• Se enfada porque los servicios y productos le parecen caros.
• Se enfada porque la política de la clínica no atiende a clientes sin dinero.

El resumen de esos puntos abarca los momentos más comunes que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Hay clientes que terminan dando gritos, amenazas o ambos por su disconformidad.
Enfrentar a estos clientes requiere mucha paciencia y temple por nuestra parte.No podemos armar un número (menos aún delante de otros clientes), nosotros siempre tenemos que ser políticamente correctos, tranquilos y responder  sin perder los nervios. Siempre que haya una situación que no podamos manejar hay que avisar a nuestro jefe o veterinario y que hable con el cliente.
Es complicado no perder la paciencia o los nervios ante situaciones tan delicadas pero debemos de ser lo más profesional posible.

También podemos perder la paciencia a la hora de las consultas teléfonicas o en la explicación de algún tema con el cliente. Sobre todo cuando nos preguntan determinadas cosas por teléfono y nosotros procedamos a explicárselo.Hay que tener en cuenta que no todas las personas logran  entendernos del todo y preguntan una y otra, y otra vez. Así que ante eso no hay que perder la paciencia, no hay que ser brusco, siempre lo más amable y comprensivo que podamos ser e intentar ayudar a la persona.

Me he decidido a publicar un breve resumen de lo que sería nuestro trabajo con el trato al cliente, ya que he conocido a una barbaridad de personas que no se esfuerza ni lo más mínimo en este punto del trabajo y dan una impresión terriblemente negativa a los clientes que llegan.

Aunque no nos guste tenemos que intentar siempre estar tranquilos, responder siempre con amabilidad y ser comprensivos en la medida de lo posible. Hay que manejar las situaciones de la manera más correcta que se pueda.

Espero que les haya gustado.

Atención al cliente extranjero

Como ya anuncié en su momento (que no he podido publicar antes), aquí traigo un artículo elaborado por nuestra compañera Regina C. donde nos explica como podemos ayudar a esos clientes que nos llegan o llaman y son extranjeros.

¡Mil gracias Regina!

Próximamente publicaré en el foro una explicación sobre el triage y los niveles que tiene.

¡Disfruten del artículo!

Atención al cliente básica:

+Good morning/good afternoon (después de las 12). Buenos días/buenas tardes.

+Can I have your surname? Me puede decir su apellido?

+ And the name of your pet would be… Y el nombre de su mascota es...

+ Can you remind me your address, please? Podría recordarme su dirección?

+And why are we seeing (nombre del perro/gato)? Y porqué vamos a ver a…?

+And what’s going on with (nombre del perro o gato)? Y qué le ocurre a…?

+Can you make it on (dia de la semana) at (hora)? Le va bien el (dia) a las (hora)?

+Please, take a sit. The vet will be with you as soon as possible. Por favor, tome asiento. El veterinario le atenderá en cua

Vocabulario:

Wound Herida

Weeping Supurante

Limping Que cojea

Laming Que cojea

Itching Con picores

Scratching Que se rasca

Smelly Que huele

Stinky Que huele mal

Bleeding Sangrante

Heat Celo

Season Celo

Breath Respiración

Consciousness Consciencia

Triage:

Como en español, realizar las preguntas básicas de atención al cliente para localizarlo en el PC, después, aquí tenéis algunos ejemplos de preguntas:

+Is your pet breathing? Su mascota respira?

+Is having any trouble breathing? Tiene algún tipo de problema para respirar?

+Is your pet still conscious? Se encuentra su mascota en estado consciente?

+Is your pet bleeding? Está su mascota sangrando?

+Where from? De dónde?

Rincón del propietario: Atención a las urgencias.

Hoy hablaremos de como asistir en el ámbito doméstico algunas de las urgencias más comunes que nos podemos encontrar. En caso de los propietarios siempre es conveniente saberlo porque pueden pasar varios inconvenientes y no poder asistir inmediatamente al veterinario. También esta entrada va para los ATV que dan asistencia telefónica y así poderles dar unas pautas adecuadas al propietario que se encuentre en apuros.

Recordad que SIEMPRE hay que llevarlos al veterinario y como primer paso para asistir dichas urgencias es LLAMAR al veterinario.

- Cortes y punciones. 

Los cortes pueden ser profundos o superficiales. Los podemos tratar de varias maneras:

• Si el corte es en el ojo no puedes manipularlo de ninguna forma, hay que ir al veterinario de inmediato. 
• Si hay cortes en otros lugares se recomienda limpiar la zona, desinfectar, presionar y asistencia veterinaria. 
• Si los cortes tienen hemorragias hay que evitar los torniquetes,ya que puede generar una necrosis rápidamente, así que te aconsejo que lo vendes.Si es una hemorragia masiva utiliza gasas, venda de algodón y venda cohesiva. Hasta que llegues al veterinario vigila la herida o ponla sobre una toalla,ya que el vendaje no detendrá la hemorragia.
• Si el corte es provocado con un cristal y está en la almohadilla podemos extraerlo siempre y cuando sea punzante.Si no es punzante lo que hay que hacer es levantar la zona boca arriba. Limpiamos con suero, vendamos y vamos a nuestro veterinario.
• Si tu mascota sufre un golpe hay que tratarlo con frío (hielo con un paño para que no le llegue directamente)  hasta que llegues al veterinario.
• Si el corte está en la oreja, hasta que llegues al veterinario tienes que ponerle suficientes gasas a cada lado de la oreja.Luego pegamos las orejas con cuidado a la cabeza y vendamos alrededor de la oreja y pasamos la venda por debajo de la mandíbula para asegurarla. Quedaría algo así.

- Picaduras de araña, avispa, abeja y la extracción correcta de las garrapatas.

Tratar las picaduras no siempre es fácil pero si uno está en medio de la nada a seis horas o tres de la clínica más próxima lo mejor es armarnos de valor y atenderlas nosotros mismos hasta poder acceder a la clínica.

Lo primero que hay que hacer es lavar la zona de la picadura con suero. Una vez lavada,si la picadura tiene algún tipo de aguijón lo mejor es extraerla.Nunca se debe de hacer con pinzas,ya que si lo hacemos así vaciaremos sin querer el resto del veneno. Así que para extraerla necesitaremos hacer palanca a 45 grados,preferiblemente con un cartón.
Ya extraído aplicaremos en la zona frío para bajar la inflamación y usaremos la dosis adecuada de urbasón.En caso de no tenerlo podemos recurrir al  vinagre en la zona en caso de picadura de avispa o amoniaco en caso de abeja.Por último podemos ponerle aloe vera,y para terminar hay que ir a la clínica veterinaria.

Las garrapatas,esas malignas criaturas que amenazan a nuestras mascotas y que son altamente peligrosas,no siempre se extraen adecuadamente. El problema de arrancarlas es que hay riesgos de que se quede la cabeza dentro del cuerpo de nuestra mascota y genere una infección tremenda y entonces sí que se nos va a complicar todo, así que lo ideal es comprar (como ya dije en la elaboración del botiquín) un stick como estos (que vienen varios tamaños según la garrapata).Si no se tiene el stick se podrían usar cuidadosamente unas pinzas,y la técnica sería hacer girar la garrapata.Así evitaremos dejar dentro la cabeza y la sacaremos limpiamente. Luego limpiamos y desinfectamos la zona.

- Procesionaria y serpientes.

La procesionaria es una oruga altamente peligrosa, es muy venenosa y tiene efectos necronizantes. Para inactivar su veneno tenemos que tener agua templada tirando a caliente e introducirla a presión con jeringas de 20ml en la boca de nuestra mascota,y nos iremos directos al veterinario.

Con las serpientes debemos intentar identificarlas para cuando vayamos al veterinario decirle exactamente cual fue la que atacó. Como nota orientativa puedo decir que las serpientes cuya cabeza es triangular son altamente venenosas.
Así que de camino al veterinario hay que administrar Urbasón y aplicar frío en la mordedura. Ante todo tiene que haber calma porque el nerviosismo sólo servirá para abatir a nuestra mascota.

- Contacto de productos nocivos.

• Si el contacto se produce con petróleo, no hay que lavarlo, simplemente cepillar y cortar la zona. 
• Si el contacto se produce con una pipeta hay que lavar la zona. Si llegan a chupar la zona afectada de la pipeta , hay que lavar la boca y dar un poco de leche. Recordad que la pipeta de perros para gatos es mortal. 
• Si el contacto se produce con herbicidas (ya sean bolitas o polvo) lo recomendable es pasar el secador y lavar con agua y jabón Fairy.

-Ingestión de tóxicos.

Como siempre recalco en cada apartado hay que llevarlo al veterinario pero si no podemos en ese momento debemos de saber qué hacer.

Si sabemos que nuestra mascota se ha intoxicado con la ingestión de productos caústicos podemos inactivarlo con leche.

Si se ha intoxicado con una mala administración o ingestión de medicamentos, de plantas, alimentos (hongos venenosos y otros) usaremos de inmediato el carbón activado.Absorve el veneno en lugar del organismo. Simplemente ponemos una cucharada diluida en agua y cargamos con jeringa de 20 ml.Dependiendo de la cantidad ingerida se administra más o menos la cantidad del carbón.

Todo esto hay que tenerlo en cuenta si sabemos el por qué se intoxicó.Si no lo sabemos, sin lugar a dudas hay que llevarlo de inmediato al veterinario.

- Hipertermia(golpe de calor).

 Aunque todos o casi todos sabemos qué implica una hipertermia y cómo tratarlo, nunca está de más dar un repaso.
En general sabemos que nuestras mascotas no pueden regular su temperatura por medio del sudor y que para ello utilizan el jadeo, la saliva o las almohadillas de sus patas. Tenemos que tener en cuenta el riesgo de peligrosidad que representa un golpe de calor, ya que si  hay un calor exagerado, hay una mala ventilación, están en un espacio reducido, la falta de sombra, la carencia de agua o están dentro del coche, con diez a veinte minutos basta para que sea mortal.

Síntomas:

Como ya he comentado en post anteriores, es de vital importancita tener un térmometro para controlar la temperatura, ya que si pasa de los valores normales (si no has leído mi artículo sobre valores y demás curiosidades de constantes haz click aquí) es que implica una hipertermia y hay que actuar rápidamente para que no empeore la situación,y llevarlo al veterinario.

Otro de los síntomas es la astenia, que es la falta de fuerzas o ver a nuestro bicho muy decaído y sin ganas de nada. También si vemos que jadea excesivamente sin haber hecho ningún tipo de ejercicio físico es un signo de  hipertermia. Tambaleos, espasmos musculares, vómitos,  aumento del ritmo cardiaco y  hay que estar atento a la variación del color de las mucosas.Si presentan una  cianosis (coloración azulada)  significa que no hay oxígeno en el organismo.

Obviamente si presenta el cuadro clínico entero hay que ir corriendo al veterinario más cercano.

Las consecuencias de una hipertermia son:

- Pérdida corporal de azúcar y sales minerales.

- Fallo multiorgánico.

- Insuficiencia hepática y renal.

- Edema cerebral.

-Hemorragia gastrointestinal.

- Aparición de petequias.

Nota: Hay que tener en cuenta de que si ingresamos a nuestra mascota estando en estado grave las posibilidades de recuperación son pocas. 

Cómo actuar:
Lo primero de todo es que si podemos trasladarnos de inmediato con nuestra mascota al veterinario debemos hacer lo siguiente:

- Tenemos que mantener húmeda a nuestra mascota.Para ello utilizaremos toallas húmedas, no muy frías (ya que bajar de golpe la temperatura no es recomendable porque puede causar una hipotermia). Humedecemos el cuello, la cabeza y lo que serían las axilas. Nunca, nunca, dejemos toallas húmedas encima del cuerpo.

Si no nos podemos trasladar de inmediato al veterinario haremos lo siguiente:

Hay que llevar a nuestra mascota a un sitio fresco, podemos aplicarle agua (con un difusor o meterlo en la ducha) a 20º  hasta que se normalice su respiración. Humedecemos su boca sin obligarle a beber, también humedecemos la cabeza, el cuello y las axilas. Cuando se normalice hay que dejarlo en una toalla húmeda y luego ir al veterinario lo más pronto posible.

No hay que utilizar ni agua helada, ni aplicar agua con mucha presión ya que podríamos dañar su cerebro.

Recuerda que ante un calor exagerado no hay que sacarlos a la calle, tampoco dejarlos excesivamente y si juegan que sea con agua, mantener su agua fresca en todo momento y siempre propocionarle sombra.

-Asfixia.

Ante las situaciones de asfixia hay que tener sobre todo calma y tranquilidad, ya que depende de nosotros su vida.  Si tienes el veterinario cerca vete lo más rápido que puedas pero por lo general no es así,y a continuación te explicaremos qué debes de hacer:

Primero llama al veterinario. Siempre te dirán pautas para actuar o se podrá trasladar a tu domicilio. 
Hay que evitar que el animal se lesione, por lo que debemos de apartarlo a un sitio amplio, luego tenemos que abrirle la boca y comprobar si hay cuerpos extraños. Si es así, tendremos que extraerlo. Al igual que tenemos que comprobar que no haya nada obstaculizando las vías respiratorias. Una vez hecho todo pasamos a la maniobra de Heimlich. Aquí dejo unas imágenes ilustrativas: perro , gato.(click encima de perro y gato)

   




-Quemaduras.

Si nuestra mascota se está quemando hay que quitar de inmediato la toalla en la que esté, telas cercanas y cualquier cosa que pueda propagar el fuego (en caso de las clínicas habría que quitar el oxígeno). Luego enfriaremos  con agua a chorro de diez a veinte minutos. A continuación cubriremos  con paños húmedos la zona afectada y por último iremos al veterinario para que nos receten los antibióticos y le hagan la cura correspondiente.
 
-Electrocución. 

Ante una electrocución lo que debemos de hacer es desconectar la corriente, buscar algún objeto aislante para poder apartar a nuestra mascota de la zona,tratar las quemaduras, hacer el RCP e ir de inmediato al veterinario. 

-Convulsiones.

Lamentablemente las convulsiones o ataques epilépticos son algo común en animales mayores. Como ya comenté en la elaboración del botiquín,y siempre con prescripción veterinaria, es recomendable tener diazepam y administrarlo vía rectal, ya que calmará las convulsiones.

Lo primero que hay que hacer es evitar que se lesione, alejar los objetos cercanos e intentar rodearlo con toallas. Si tenemos diazepam se lo administramos y luego hay que ir al veterinario. 

-Obstetricia. 

Si tenemos a nuestra mascota a punto de dar a luz lo que tendremos que hacer es:

Preparar una cama con mantas mullidas y toallas.Luego hay que proporcionar un lugar adecuado para que tengan su intimidad, evitar las visitas seguidas y se recomienda que sólo vaya una persona para controlarla.
 
Sabemos que va a dar a luz porque su temperatura corporal desciende, no comen,o vomitan  y están muy nerviosas.

Ante cualquier complicación o duda llamen a su veterinario.

Espero que esta entrada les haya servido y nunca olviden que SIEMPRE hay que ir al veterinario.

¡Saludos!

Rincón del propietario: La elaboración del botiquín.

¡Hoy estrenamos sección! Para todos aquellos que tengan una mascota,cada vez que vean Rincón del propietario es únicamente para ustedes. Espero que aprendan y disfruten de las entradas.

Esta entrada no habría sido creada sin la ayuda de Vanesa González R.¡Gracias por la colaboración!


Botiquín de primeros auxilios.

Para empezar vamos a enseñaros a hacer un botiquín de primeros auxilios para nuestra mascota.

Nuestra mascota será un amor de nube azucarada pero si le ocurre algo (algún tipo de dolencia, incomodidad, herida, ect.) lo más probable es que tire a morder como signo de molestia.A lo mejor al ser los dueños no nos hace nada,pero sí que se lo hará a quién intente ayudarnos para atenderlo (ya sea veterinario como familiar o amigo.) Así que lo primero que debemos de tener (en el caso del perro) en nuestro botiquín es un bozal. El bozal tiene que ser el ideal para nuestro can y siempre hay que ponerlo desde atrás.

En gatos siempre es más complicado.Lo que nunca hay que hacer es cogerlo del pellejo del cuello. Está la falsa creencia de que es así como se cogen los gatos y no, es lo peor que pueden hacer,ya que lo están incitando a pelear,y no sólo eso,sino que genera estrés. Recomiendo tener Feliway en nuestro botiquín felino, ya que lo ayudaría relajarse,sobre todo si lo ponemos en un transportín y va camino del veterinario.

Nuestro botiquín debe contener suero fisiólogico.¿Por qué? Sirve para lavar  una zona determinada en caso de contacto con algún producto irritante pero también sirve para limpiar la zona ocular  de nuestra mascota. Necesitaremos guantes, gasas, vendas cohesivas y esparadrapo. También necesitaremos un desinfectante rebajado en agua.Yo recomiendo clorhexidina,que para mí es de los desinfectantes más completos que nos podemos encontrar. Nunca se olviden de añadir un termómetro rectal indicado para uso veterinario,

Las herramientas ideales para proveer a nuestro botiquín son unas tijeras de punta roma (para vendajes y gasas), dos tipos de pinzas (una normal y otra especializada para extirpar garrapatas), agujas y jeringas (para la administración de determinados medicamentos).

De los medicamentos que necesitaremos tienen que recordad que SIEMPRE TIENE QUE SER BAJO PRESCRIPCIÓN VETERINARIA y NUNCA administrar medicamentos de los que no tenemos ni idea de si son tóxicos para nuestra mascota.

La administración de un medicamento inyectable siempre va por el peso de nuestra mascota, así que en el caso de el Urbasón (para picaduras tóxicas)  tenemos que saber la cantidad exacta del medicamento a la hora de administrarlo y para eso siempre tenemos que consultarlo con nuestro veterinario. Al igual que es conveniente tener Diazepam para los ataques epilépticos o convulsivos que pueda tener nuestra mascota.Su administración es vía anal, es decir, cargamos la jeringa (sin aguja, obviamente) e introducimos la cantidad que nuestro veterinario nos haya dicho.
Consulta con tu veterinario y dile qué antiinflamatorios puedes tener en caso de dolor de tu mascota, consulta también medicamentos para cortar los vómitos.

Puedes tener todos los medicamentos ya cargados en jeringas y desecharlos al mes en caso de que no se usen.

En caso de ingesta de un tóxico (ya sean setas o un producto) inmediatamente debemos de darle carbón activado diluido en agua para que absorba el tóxico.

Si tu perro es diabético y aparece un cuadro de hipoglucemia lo que puedes hacer es administrar azúcar en las encías .

En resumen lo que debe llevar nuestro botiquín es:

• Bozal (en caso de perros)
• Feliway (en caso de gatos)
• Suero fisiólogico.
• Guantes.
• Gasas, vendas cohesivas, esparadrapo.
• Clorhexidina rebajada en agua.
• Termómetro rectal.
• Tijeras de punta roma.
• Pinzas para extraer garrapatas.
• Pinzas comunes.
• Agujas y jeringas.
• Urbasón, Diazepam y otros.
• Carbón activado.
• Determinados medicamentos según la patología de nuestra mascota.

Espero que les haya gustado y servido.

¡Feliz semana!

El RCP y sus variantes.

Otro lunes más y otro lunes que les traigo una entrada nueva muy,muy importante para nuestro día a día en una clínica u hospital.

Usamos el RCP cuando viene un paciente en parada cardiorespiratoria. El manejo del RCP tiene su miga si es manual, ya que en clínicas con más recursos económicos (ya que son carísimos) tienen un desfibrilador y un carrito equipado totalmente con todo tipo de material para el RCP.

 

Aquí podemos ver un desfibrilador y los carros de kit RCP.

Paso 1. Los componentes principales de nuestro kit RCP

Tenemos que familiarizarnos con nuestras herramientas de trabajo y en este caso son:

•     Tubos endotraqueales con balón (Para asegurar que los balones de sujeción, neumo y balón de control, estén bien y no estén picados, o tengan alguna anomalía, lo primero que hay que hacer es inflarlos de aire con una jeringa de 10 cc y comprobar que se hinchan correctamente. Para hincharlos tenemos que poner la jeringa en el balón de control, y siempre que se deje de usar el tubo hay que desinflarlo).

•     Ambú.
•     Medicación.
•     Mango y laringoscópio de espátulas.
•     Jeringa de 10 cc.

Lo que he mencionado es lo básico pero también se trabaja con:

•     Pinza de intubación Magill. (Sirve para dirigir la punta del tubo a la traquea)
•     Linterna de exploración.
•     Tiralenguas.
•     Abrebocas.

 *Si hacen click encima de cada nombre del material verán las imágenes correspondientes a cada cosa.

Paso 2. Actuar ante una parada cardiorespiratoria

Ante todo tranquilidad, sé que es complicado pero es lo primordial. Es normal que haya estrés, es normal que sea un caos pero ante todo tenemos que intentar estar los más tranquilos posibles  para actuar adecuadamente.

Lo primero que tenemos que hacer si no está el veterinario es llamarlo como sea, a gritos, acudiendo al teléfono, lo que sea y como sea, lo primero es avisarle pero no podemos esperarlo si no está, ni dejar nuestro puesto para ir a buscarlo, nosotros debemos de actuar con la mayor rapidez posible ya que estas urgencias son mortales.

Las reanimaciones manuales son agotadoras y se necesitan un máximo de personas posibles.

Tenemos que escoger el tubo endotraqueal correcto para nuestro paciente (hay una infinidad de números por tamaño de cada tubo) no nos dará tiempo a comprobar si los balones están correctamente así que hay que hacer intubación, por lo general lo hace el veterinario todo el procedimiento pero si tarda en llegar nosotros tenemos que intubar y darle al ambú.

Podemos tener millones de problemas así que se procederá a usar  el laringoscopio, el abre boca, el tiralenguas, todo depende de las complicaciones que haya.

Una vez intubado se coloca el ambú (si hay varios tamaños se selecciona el más adecuado para el tamaño del paciente) Y el veterinario empezará con la reanimación.  Tenemos que darle al ambú de una a dos ventilaciones iniciales si no respira de 10 a 15 por minuto, siempre a la vez que la reanimación con un ritmo en concreto, el veterinario medicará si es menester para reactivar el corazón y se turnará con otros para seguir con la reanimación.  Si se tarda entre diez y quince minutos en que el paciente reaccione las posibilidades de que la reanimación sea un éxito son cada vez más bajas.

Nota:  A los perros braquicéfalos hay que ponerlos de boca arriba y  al resto lateral (incluídos gatos).

Una de las variantes  de la asistencia de reanimación cardiorespiratoria se puede hacer desde quirófano para así dar un masaje directamente al corazón. También se puede proceder a una traqueostomía pero estas variantes no se utilizan tanto.

Lamentablemente he decir que la probabilidad de  recuperación ante una parada es prácticamente nula, hay una tasa de mortalidad sumamente alta, ya que una vez reanimados son muy delicados y hasta que no estén estables no podemos decir que estén fuera de peligro, por lo general no se logra la reanimación o si se logra, al día siguiente o a las horas de haberlo hecho fallecen.


El ritmo para la reanimación.

Como dije anteriormente hay que seguir un ritmo determinado para la reanimación, a mí me enseñaron un truco muy curioso que espero que les sea útil.

Ni me he vuelto loca, ni he puesto el vídeo que no era, no, efectivamente aquí tenemos un clásico que nos ayudará con el ritmo, sí,sí, lo que oyen, nos marca el ritmo perfecto. No he encontrado un vídeo únicamente con el estribillo ya que es lo que nos marcará el ritmo así que saltemos a 0:54 segundos del vídeo, justo en ese momento empieza el estribillo ''ah,ah,ah,ah'' justo en las marcaciones del ''ah'' es el ritmo al que le daremos al ambú y con ''stayin' alive, stayin' alive'' será el ritmo de la reanimación cardiaca.  Es el primer stayin' alive con el que tenemos que marcar nuestro ritmo tal y como es en la canción.

¡Así que chicos a memorizar esta parte de la canción!

Espero que les haya gustado la entrada de esta semana y no olviden que si tienen alguna duda o alguna aportación extra son más que bienvenidos.

¡Feliz semana!

Atención a las urgencias II.

Hoy hablaremos de esas urgencias más comunes que te encontrarás en la clínica. Al ser un tema extenso lo dividiré en varios post. ¡Que lo disfruten!

Ya había mencionado en el post anterior  de las urgencias qué te encontrarías,pero no hemos hablado de cual es nuestro papel en ellas.

Atropellos.

Lo más común que nos puede llegar es un atropello.Puede ser muy grave o puede ser simplemente una fractura.

Lo primordial es estabilizar al animal con lo que ya comenté anteriormente.Luego el veterinario valorará las lesiones que tiene,si el estado es grave y organizará el equipo para las pruebas que se tengan que hacer.

Si es muy grave y viene en parada cardio-respiratoria, el tiempo no juega a nuestro favor. Usaremos el *RCP o sus variantes.El veterinario es el que nos dará la orden para actuar según el caso. Si hay que llevarlo al quirófano, tendremos que preparar rápidamente y sin errores el quirófano, asegurarnos de que todo está en orden y que está todo el material necesario.

*Hablaré del RCP y sus variantes próximamente.

Ojos fuera órbita.

Lo primero que hay que hacer en estos casos es mantener humedecido el ojo constantemente con una gasa empapada en suero Lactato Ringer de nevera ( es menos agresivo que el fisiológico).Si no hay Lactato podemos usar el fisiológico normal de nevera y si no hay en nevera, usamos uno a temperatura ambiente, pero lo primordial es que sea Lactato y que estén en nevera. Es por eso que siempre me aseguraba de que estuvieran los dos sueros en la nevera.
Mayormente estos casos pasan por quirófano. Así que si tienen que intervenir  nuestra labor luego pasa a ayudar a los veterinarios en quirófano, aportando material y demás cosas que nos vayan solicitando.

Neumonía.

La neumonía es una de las afecciones más mortíferas que nos podemos encontrar. Puede ser causada por varias cosas :parásitos,  hongos, bacterias, virus...conviertiéndose en neumonía infecciosa, neuomonía por aspiración (al vomitar y no soltarlo todo, el animal aspira y eso puede crear una neumonía)y para determinar el por qué tiene esa neumonía siempre es un problema, por lo que los veterinarios siempre tratan con varios medicamentos. 

El protocolo a seguir es que hay que tener al paciente en una jaula de oxígeno o condicionar una jaula para este fin (que se hace con papel film en la puerta de la jaula) y administrar los medicamentos que nos digan los veterinarios (inhaladores, nebulizaciones, antibióticos, etc) 

Nota: En gatos una señal  especialmente grave es si llegan boqueando.Si nos llega un gato en ese estado es que está muy,muy grave. Así que de inmediato hay que proporcionarle oxígeno y siempre dejarlo tranquilo.El veterinario será el que lo visite y muchas veces nos dirá de mirarlo de lejos para no alterarlo y saber cómo está. Muchas veces no se le hacen pruebas debido a la gravedad que presenta el hecho de alterarlo.
Cuando boquean es porque están buscando el máximo de oxígeno posible. Puede ser originario por millones de cosas y no necesariamente por una neumonía, pero hay que tener en cuenta la gravedad de la situación. 

Intoxicación.

Como comenté brevemente en la anterior entrada, la intoxicación puede ser inducida por hongos del bosque o de la calle, por productos tóxicos (pesticidas, raticidas, productos de limpieza, etc), por una mala administración de medicaciones o productos antiparasitarios.

Para tratar las intoxicaciones es un poco complicado,sobre todo si no se da con lo que lo causó. Mayormente lo que solemos usar de primeras es carbón activo ( para que absorba el veneno y no lo hagan las mucosas del estómago), inducir el vómito (si lleva menos de una hora en el organismo) o lavados gástricos.Siempre depende de lo que decida el veterinario. 

Los pacientes suelen venir con las constantes más bajas de lo normal,por lo que hay que estabilizarlos, ponerles focos calientes, guantes de agua caliente, etc. 

Nuestra labor es estabilizarlos, controlarlos, ayudar al veterinario y estar,como siempre,a sus órdenes. 

Heridas.

Siempre que venga un paciente con heridas hay que dejar preparadas las cosas: Rayos X (nunca se sabe qué puede pasar), el desinfectante que usemos en nuestra clínica, gasas, suturas, guantes, mascarillas, vendas, sedaciones y suero fisiológico.

Todo dependerá de las clases de heridas que sufra el paciente pero yo aquí expongo lo que es más común,que son heridas superficiales o un poco más graves (yo he visto casi desangrarse un paciente por un corte muy profundo e ir suturando hasta parar la hemorragia) cuya solución es la sutura.

La teoría de la limpieza de las heridas siempre va a depender de cómo le guste trabajar a tu veterinario,pero la que me enseñaron es la siguiente:

Necesitaremos una llave de tres vías , un sistema con alargadera y suero fisiológico colocado en el pie de suero, y una jeringa de 20ml.

La técnica es muy sencilla.Una vez puesta la llave de tres vías en la alargadera , colocamos la jeringa en un extremo de la llave.Tenemos que asegurarnos de que el extremo libre de la llave esté cerrado y entonces cargamos la jeringa con el suero.Esto es para que el suero se mantenga lo más estéril posible y poder limpiar la herida sin crear complicaciones, además que una vez cargada la jeringa y abierto el extremo libre de la llave, apretamos la jeringa en dirección a la herida y eso creará la presión ideal para limpiarla.

Si la herida presenta cuerpos extraños, una vez limpia se dispone a retirarlos, a desinfectar y a suturar.

Recuerda que nosotros tenemos que ir diez mil pasos por delante del veterinario, así que tenemos que estar pendientes de si están cómodos, de si tienen la luz enfocando adecuadamente, de si hay sangre nosotros limpiarla inmediatamente, y lo más importante,siempre que se sede o anestesie a un paciente, nosotros tenemos que asegurarnos de que respira,de que tiene las constantes estables y de que no haya ningún tipo de problema.

¡Hasta aquí llegamos! Espero que les haya gustado esta entrada y que si tienen alguna duda no olviden en preguntarla por el facebook.

¡Pasen un buen día!

Atención a las urgencias I.

¿Sabes cómo atender una urgencia? ¿Cuáles son los pasos esenciales? ¿Qué tipo de urgencias son las más comunes?

Iremos por pasos:

Cómo atender una urgencia:

Estamos en la clínica y a veces llaman al teléfono para avisarnos de que determinada urgencia viene y ya sabemos cómo prepararnos, pero ¿qué pasa si viene una urgencia sin esperarlo? En mi caso tenemos una cámara de seguridad que conecta la recepción con la zona de hospitalización, aunque por lo general la recepcionista nos da el aviso de lo que ha venido. 

Entonces vemos,o nos avisan de un perro en brazos del dueño con la cabeza caída.Ni preguntamos, ni nos paramos a pensar.Recordad que nuestro trabajo es siempre adelantarse a los acontecimientos y facilitar la labor del veterinario.  

Lo primordial a preparar es colocar el oxígeno, el kit RCP* (reanimación cardio pulmonar), un catéter o vía intravenosa (que ya expliqué en la entrada anterior).Si no se sabe el tamaño aproximado de nuestro paciente yo siempre pongo la mascarilla grande y dejo la pequeña a mano, en caso de que sea necesario.También con los tubos de intubación ponemos números aproximados de lo que más se suele usar ( y a toda prisa tenemos que revisar los tubos*) y las vías ponemos los tres tipos al no saber qué es lo que viene. Lo ideal, si lo tenemos, es preparar un pie de suero  con sistema purgado y suero listo, así no perderemos tiempo.

Siempre tenemos que ser rápidos, eficientes y seguros de nosotros mismos. 

*Ya hablaremos de la asistencia del RCP en otro post.

Lo secundario,pero no menos importante a preparar es encender la máquina de Rayos X y dejarla lista con la placa (que yo siempre pongo grande porque,como ya he dicho,no sabemos que nos viene) y encender el ecógrafo si lo tenemos.  

No olviden que lo primordial es estabilizar al paciente.

¿Qué tipo de urgencias son las más comunes?

• Atropellos (fracturas, neumotórax, shock, etc )
• Fracturas por caídas.
• Ojos fuera de órbita (en peleas,juegos, atropellos, sobre todo en los braquicéfalos) 
• Intoxicación ( ya puede ser por hongos del bosque, por pesticidas, por una mala administración de medicación o pipeta. etc) 
• Neumonía. 
• Heridas ( pueden ser profundas o superficiales.Por lo general suceden por mordidas, por accidentes con cristales u otro objeto, ect) 
• Piometras (infección uterina, cirugía urgente)
• Presencia de cuerpos extraños (ingesta de objetos, hilos y otros, cirugía urgente) 

Para no extenderme ya profundizaremos en las urgencias comunes y cómo actuar ante ellas.

¿Qué urgencias te vienen a ti? ¡Cuéntamelo!

¿Qué es un catéter, cómo se pone y qué función hace?

Hoy hablaremos de una cosa muy,muy importante que siempre pregunto a los de prácticas cuando trabajan conmigo: ¿Sabes cómo preparar una vía o catéter?¿Sabes qué hay que hacer  cuando viene una urgencia?

Dos actos sumamente esenciales,así que a quien no lo sepa hoy le contaré qué hacer y cómo actuar.

*Hablaremos de las urgencias en la siguiente entrada.

*Recordad que yo aquí pongo lo que hacemos en mi clínica.

Vía intravenosa o catéter

Cuando se va a hospitalizar a un paciente, cuando se va a proceder a sedarlo y las sedaciones inyectables convencionales no son suficientes,cuando hay que dormir o hay que ponerle un medicamento en consulta siempre se pone un catéter. 

Para empezar hay cuatro tamaños.Yo trabajo con tres y se dividen por colores:

• Amarillo: Para gatos, cachorros o razas de perros muy pequeñas. 
• Azul: Es el que más utilizamos, también lo usamos con gatos (todo depende del tamaño del gato y su vena) para perros de raza media o incluso algunos de raza grande. 
• Rosa: Para perros de raza grande. 
• Verde: Es el más grande y se suele utilizar para drenajes. 

Como verán en la imagen se puede apreciar fácilmente el tamaño de cada catéter.

Entonces una vez sabiendo esto y viene un perro para hospitalizar estos son los pasos a seguir:

1. Elegir el color del catéter para el paciente.Si no estamos seguro y aún nosotros no ponemos el catéter pues elegimos dos catéteres que creamos que se aproximen. Siempre hay que dejar dos catéteres del mismo color colocados,porque si falla la primera vez al ponerse no vamos a perder el tiempo en buscar el otro catéter. 
2. En mi clínica nosotros cortamos tres tiras de esparadrapo para una sujeción óptima. Dos tiras normales de un tamaño más o menos medio,que siempre depende del tamaño de la pata de nuestro animal a atender, y la tercera tiene que tener un corte horizontal casi al final de la tira para así poderlo poner bajo la vía y sujetarla mejor. 
3. Venda cohesiva.
4. El alcohol siempre presente a la hora de desinfectar la zona.
5. Una peladora para rapar la zona con la que vamos a trabajar.
6. Por último un compresor para razas medianas y grandes.Mayormente usamos compresores normales,pero si vienen gatos o perros muy pequeños usamos un mosquito con un elástico de color carne (el típico que viene en paquetes de productos) 
7. Personalmente yo siempre dejo gasas a disposición por si hacen falta para cualquier eventualidad con la sangre.

Ya lo tenemos todo listo ¿y ahora qué? Bueno, dependiendo del trabajo que haya y del ajetreo muchas veces nosotros ponemos las vías y otras  veces las pone el veterinario. 

Para la colocación de la vía puede ser en cualquiera de las cuatro patas.Lo ideal es que sea en una de las delanteras pero si no se puede se coloca en las traseras.También se puede poner en la yugular pero eso ya es orden del veterinario y también dependiendo del estado del paciente. 

El orden para ponerlo sería el siguiente: Rapamos la zona, le ponemos alcohol, colocamos el compresor,  ponemos la vía, colocamos un tapón a vía (que sale a chorro la sangre,como es obvio). Luego las tiras del esparadrapo para poder fijarla,y por último la venda cohesiva. 

Luego comprobamos si la vía está dentro con una jeringa y suero, ponemos los dedos sin presionar sobre la vena y si está dentro notaremos como pasa limpiamente el suero por la vena.Si no está dentro, aparte de no notar nada,nos puede hacer presión la jeringa,ya que no pasa bien el suero. 

Este es el primer paso primordial para actuar.Ya todo depende de lo que nos digan.Si es un paciente para medicación pues se le coloca un tapón especializado para poder inyectar la medicación, si es un paciente que se va a quedar en el hospital y ya tenemos purgado el sistema ( que es la alargadera y el sistema de goteo y que se purga con suero dejando salir todo el aire) lo conectamos al sistema.

Dependiendo del caso el paciente se puede ir a casa con la vía,así que habría que taparla lo suficiente con la venda cohesiva. Si el animal es un cachorro o simplemente es un adulto al que no le gusta la vía y el sistema al que está conectado,lo morderá y lo romperá,por lo que es recomendable poner un collar buster o collar isabelino que es lo mismo. 

Si tú lo haces diferente por favor compártelo con nosotros. ¡Muchas gracias por leerme una vez más!

Gatos, perros, sus diferencias y manejo.

La gran mayoría de las personas apuesta por los perros.Una minoría de gente y yo apostamos por los gatos. El post de hoy trata de las diferencias de ellos a la hora de tratarlos en la clínica.

No ha sido la primera vez, ni será la última,en que casi todos los auxiliares que me he encontrado temen a los gatos. Tienen miedo de que les arañen, muerdan o que se les tiren encima, pero la verdad es que es un tema muy relativo, ya que con los perros nos encontramos el mismo problema. Así que es fácil dividir estas situaciones en dos grupos: pacientes agresivos y no agresivos. 

Como decía antes, la gran mayoría de personas ha tenido perros y muchos se han metido de lleno en la psicología del perro,por lo que sabrán manejar a estos animales sin muchos problemas. En la clínica nos encontraremos con animales con todo tipo de carácter.Suele suceder (lamentablemente) que siempre hay más perros que gatos.

El manejo de los gatos.

Al igual que con los perros te encontrarás con gatos agresivos y con  gatos muy tranquilos.

La regla número uno del manejo de los gatos es no les generes estrés. El principal mal de los gatos es el estrés, por lo que ya estarán en la clínica sumamente estresados.Para intentar tranquilizarlos es imprescindible el Feliway, un spray con feromonas faciales sintéticas que imitan las feromonas que sueltan los gatos al marcar su territorio.Eso hace que se tranquilicen y que lo asocien con un lugar seguro para ellos. Hay que procurar evitar las jaulas de contención,ya que eso sólo va a agravar el estado del gato. Es recomendable dejar el transportín de ellos, mantas u otros objetos propios en su jaula. Si tienen cama o mantas, sacarlos siempre con su cama y mantas, y si el transportín lo permite hay que tratarlos dentro de dicho transportín.Hay que desmontar el transportín para mejor manejo pero no mover al gato de ahí. 

Para los gatos agresivos y los complicados a tratar hay que taparlos con una manta y agarrarlos suavemente.No seas rudo, hazlo todo muy,muy despacio y el gato no forcejeará, además que tapados con algo que impida la visión hará que se estén quietos siempre y cuando se les trate muy delicadamente y se les hagan las cosas despacio.
He aprendido de una experta en gatos que siempre se procure no agarrar al gato del pellejo del cuello porque lo estamos incitando a que peleen. Hay prisas y todos los agarran del pellejo por si muerde pero realmente es lo peor que puedes hacer. 

Te recomiendo que antes de visitar al gato estés relajado, seguro y con buen estado anímico.Los perros lo sienten pero los gatos lo sienten especialmente. Cuando los trates tienes que estar bien  y no estresarte, ni pensar que le tienes miedo o que te van a atacar. Dales todo el cariño que te pidan y mímalos todo lo que puedas, ya que los gatos son muy sensibles. 

El manejo de los perros. 

Te encontrarás con perros:

• Buen carácter y sumisos: No ponen problemas a  la hora de tratarlos y son los que más demandan cariño y atención. Eso no significa que a la hora de inyectarles el medicamento o alguna otra cosa quieran morder, así que siempre,por muy buenos que los veas,tienes que tenerlos bien sujetos. Si tienes tiempo te recomiendo que intentes darle toda tu atención, cariño y que los saques a pasear(si están en condiciones y con el permiso previo del veterinario). Ahora, hay perros que son una maravilla pero que son  histéricos.Eso significa que no van a dejar de quejarse y llorar a todas horas.Duermen unas horas y luego a lo mismo, sólo se les van los quejidos si tienen atención continúa y no siempre es posible. Siempre dependerá del volumen de trabajo que haya y de las órdenes del veterinario, así que mayormente se opta por dejar algún auxiliar con el animal histérico para que no cree un malestar con los otros perros y,sobre todo,gatos que hayan.  Los cachorros generalmente son como los perros histéricos,y a medida de que se vayan recuperando querrán jugar,por lo que tienden a morder y destrozar todo lo que tengan dentro de la jaula. Así que hay que vigilarlos y demandan mucha atención y cariño. Para un buen manejo debes de seguir las pautas que te recomendé al principio del punto. 
• Buen carácter y dominantes: Fuera de la jaula son un amor y se dejan hacer casi todo.El problema viene cuando los quieres meter en la jaula.Ahí se transforman y tiran a morder o a quejarse histéricamente. Te recomiendo que tengas el pensamiento de "ellos no pueden conmigo", básicamente porque si tú no generas autoridad sobre ellos te pueden comer o al menos intentarlo. A los perros pequeños  siempre sacarlos envueltos con una manta o toalla.Una vez en tus brazos y en la mesa de exploración se relajarán. A los perros grandes dejarle la correa puesta dentro de la jaula y dejar accesible la correa a la hora de cogerlos y sacarlos.Por lo general para salir no suelen poner problemas pero al intentar meterlos es donde se rebelan, así que correa en mano y generalmente un buster o collar isabelino para intentar impedir su ataque más libremente y poder manejar mejor su cabeza. 
• Agresivos: Si son altamente agresivos hay que dejarles puesto el bozal,pero no es recomendable que lo tengan siempre, sólo les generará incomodidad y no podrán comer o beber libremente. Siempre tienen que tener la correa y el buster puestos,y tener a mano el bozal. Cuando vayas con un perro muy agresivo intenta obtener ayuda hasta que sepas como manejarlos.Siempre a la hora de la exploración llevarán el bozal. 

Nota: Nunca te fíes de los perros que llevan bozal. ¿Por qué? Pues básicamente porque con el bozal están tranquilos y parece que son más buenos que una nube de azúcar.Ahora,quítale el bozal y serán agresivos. Si los dueños lo llevan con bozal, por muy bueno que parezca piensa que será por algo. Por lo general los dueños te dicen si su mascota tiende a ser agresiva o no.También es verdad que muchas mascotas se ponen más histéricas y agresivas con la presencia de su dueño que sin ella.Por ello muchas veces se recomienda no visitar al paciente hospitalizado para que no le genere ansiedad ni histeria. 

A la hora de darles de comer, muchos animales querrán mimos a la vez que comen, sobre todo los gatos. Si les tienes que dar forzado,ten siempre en mente ser cariñoso, delicado, amoroso y un poco autoritario. 

En conclusión,el secreto de un buen manejo para los pacientes es cariño y amor por muy agresivos que te parezcan.No olvidar la autoridad pero tampoco abusar de ella.

Espero que les haya servido la entrada de hoy.

¡Saludos peludos!

Consejos para la supervivencia.

 Si  ya te has decidido a hacer el curso o estás a punto de hacer las prácticas entonces te diré un par de detalles que nadie  o casi nadie sabe:  

• La academia: A la hora de elegir academia tienes que tener muy presente si tiene buenas críticas (todas tienen malas la vida es así, nada es perfecto),  y  las horas de prácticas que ofertan. Ten en cuenta lo último ya que puedes estar en una academia genial y luego darte 50 horas de prácticas por lo que para nada te sirve.
  Ya lo comenté anteriormente las horas de prácticas varían según la academia, busca una que tenga como mínimo 200, yo te aconsejo que intentes buscar alguna que tenga 300 horas. Así que compara con las academias que haya en tu localidad, pregunta e infórmate muy, muy bien. Si te decides hacerlo a distancia haz lo mismo, infórmate bien. Yo lo hice por CCC y sinceramente no he salido perdiendo, me daban 200 horas de prácticas y me enteré que el temario que tienen (con libros físicos) son muchos mejores que algunas academias que hay por aquí (y que no tienen libros físicos). La cosa es informarte y decidir, también los precios de una academia a otra varían como también  la facilidad de pago. Todo cuenta a la hora de escoger tu centro de estudios, se meticuloso y cuidadoso, si sigues los consejos que te he dado no creo que salgas perdiendo.
• Uniforme: Por lo general el sitio de prácticas no te da el uniforme así que lo tienes que comprar tú. Pero descuida, el uniforme (a no ser que te pidan algo en especial cosa que dudo) es bastante económico ya que son los pijamas que solemos ver en las enfermeras y suelen salir veinte y poco el conjunto  de casaca y pantalón. A no ser que te pidan un color específico por lo general puedes escogerlo tú (incluso casacas estampadas de dibujos de animales que son más bonitas pero mucho más caras) mientras no sea un color chillón, fluorescente o algo así.
  Te recuerdo lógicamente tu uniforme es para que se mache, se vuelva asqueroso y aguante todo tipo de cosas, así que no vayas a los chinos por muy baratos que sean la calidad es la calidad. También lo menciono porque he visto como muchas personas intentan no mancharse (sigo sin entender eso) al trabajar... ¡es imposible! Te pueden bañar de orina, de sangre y de muchas cosas más, no lo puedes evitar.
  El calzado tiene que ser cómodo y que no te importe que se manche. Vas a estar muchas horas de pie así que es importante lo primero. Te recomiendo que si tienes mascotas en casa o amigos con mascotas que van a visitarte a menudo cámbiate siempre de ropa y no salgas con el mismo calzado de la clínica, por el sencillo motivo de que tratas a animales enfermos y si son infecciosos, aunque estés protegido con otra indumentaria al tratarlos y te hayas desinfectado rigurosamente siempre hay riesgo de llevarse la enfermedad a casa (hay riesgo de contagio por muy vacunados que tengas a las mascotas.) Si vas a usar los zuecos (ya sean los de goma o los convencionales) o un calzado viejo que esté roto cámbiate siempre de calcetines.
• Herramientas: Cuando llegué a la clínica me enteré de las herramientas que iba a necesitar, tanto en prácticas como de cara a la vida laboral y no todos tenemos una economía buena ya que las herramientas son caras. Así que si tienes tiempo y estás con  el curso te recomiendo que ahorres. Yo tengo la suerte de que mis compañeros me suelen prestar el instrumental pero es un dichoso engorro. 
  Te recomiendo que tengas una libreta pequeña y resistente, aún no sé por qué casi nadie lleva un cuaderno cuando está de prácticas, estás aprendiendo así que lo necesitas para anotar todo lo que puedas, sobre todo a la hora del manejo de las máquinas de análisis, esterilización, las de quirófano y otros, te será muy útil, al igual que con las medicaciones y otras herramientas que debes aprender. Considero imprescindible el cuaderno pero cual a su gusto, claro. Un reloj, mientras sea resistente al agua (ya que te tienes que lavar mucho las manos) lo eliges como te sea más cómodo, el reloj es necesario para la toma de constantes que harás. Una riñonera de enfermería, esto es opcional pero es recomendable si tiendes a llevar cosas en los bolsillos, además que cuando tengas tu propio instrumental es de lo más funcional ya que lo llevarás todo encima, será más seguro y así no vas perdiendo las cosas y dejas de sufrir esa incomodidad al agacharte o correr (sobre todo si tienes el cuaderno en el bolsillo que te lo clavas en el alma y los bolígrafos salen disparados) Esto es lo básico que todos tenemos que tener a la hora de iniciar las prácticas, ahora te diré las herramientas caras que vas a necesitar para que vayas pensando en cómo conseguirlas. Un fonendo, la mayoría de veces sobre todo si hay ajetreo, estamos en quirófano o viene alguna urgencia, nosotros nos encargamos de tomar el ritmo cardíaco, tenemos que aprender a oír el corazón y para ello necesitaremos un fonendo... ¡carísimo! Es lo más caro de todo el material que necesites, suelen estar de cien euros y pico para arriba y compra siempre la marca Littman, goza de garantía y es de alta calidad por lo que te durará casi toda la vida (por no decir que toda.) De nada te vale que te compres uno más barato ya que no te durará (y la calidad será pésima) y no tienes necesidad de comprar otro barato para que te pase lo mismo.
  Según vayas trabajando sabrás que herramientas son las que más necesitas pero las que más vas a usar son: tijeras para vendas y mosquitos hay de distintos tamaños y formas, así que esto es mejor que lo compres una vez ya hayas comenzado las prácticas y sepas cual te gusta más y con cual te adaptas mejor. Suelen salir de doce euros para arriba, te recomiendo que compres como mínimo dos mosquitos. 

Cuando estés ya en la vida laboral tú decidirás que herramientas necesitarás o si ya lo tienes claro vete comprándolo poco a poco, suelen haber ofertas en algunas tiendas especializadas o siempre puedes optar por EBay o Amazon.  Creo que esto es todo lo básico para que puedas sobrevivir en tu vida laboral.

¡Espero que les haya gustado!